Beiträge von morpheus12

Ich habe von einem namenhaften Chiptuner in Starnberg eine für mich wegweisende Auskunft bekommen, als ich am überlegen war meinen gedrosselten 325d auf 330d flashen zu lassen:

Chiptuning ist nicht Chiptuning!

Das klassische Chiptuning passt wirklich die einzelnen Kennfelder an, was Ladedruck, Einspritzzeitpunkt/Menge, Zündpunkt, Ladedruck, etc angeht. Dies ist für jedes Auto verschieden. Beim "chippen" wird erstmal eine Basiseinstellung (auf Erfahrungsbasis des Modders) eingespielt und am Prüfstand wird dann wirklich individuell auf das Fahrzeug angepasst das Original Steugerät konfiguriert. Das kann bis zu 8h Prüfstand/Probefahrt dauern.

Bei den "Zwischensteck-Lösungen" wird in den meisten Fällen dem Motorsteuergerät falsche Werte vorgegaugelt sodass das Steuergerät versucht diese "Falschwerte" auszugleichen, wodurch der Leistungseffekt entsteht z.B. Einspritzmenge erhöhen.

Nächster Wichtiger Punkt:
Chippen egal wie nur bei <50tkm! Alles drüber kann gefährlicher werden!!!

Motor, Turbo, etc sind auf die Rahmenparameter eingefahren/eingeschliffen. Wenn dann auf einmal die Drücke erhöht werden (was i.d.R. beim Chiptuning immer der Fall ist) kann dir ganz fix der Block hobbs gehen, von Automatikwandlern, Hardy-Scheiben, Antriebswellen ganz zu schweigen.

Also meine macht sowas "merkbar" wenn der Tempomat an ist. Da bremst er auch bei kurven ein wenn er denkt das sie zu schnell ist. Das läuft definitv via DTC.

Regelzugriff wäre möglich, aber im Handbuch habe ich nix dazu gefunden. Im zweifel den freundlichen fragen.

Nur doofe Frage: Kartenmodus passt? ich meine ist vielleicht Verkehrslage/Graue Karte auf der in Grün/Gelb/Orange/Rot die Verkehrslage markiert wird?

Auf dieser Karte gibt es beim CIC auch keine Umschaltung.

2006-2012 (160tkm) Rover 414Si 76kw/103PS und alle Jugend-Elektriksünden begangen
2011-2011 (1200km) Rover 45 2.0 V6 Automatik 110kw/150PS Totalschaden auf der A9 weil Begrenzungspfosten am Straßenrand lag =>Schleudern
2012-2012 (2500km) Rover 45 2.0 V6 Automatik 110kw/150PS aus 2-mach-1 Projekt Motor vom Unfaller in Motorschaden Karosserie
2012-2014 (60tkm) BMW 325d E90 LCI 143kw/197PS jetzt an die Frau abgegeben

535xd F11

SF6 (41%) bei Voll und Teilkasko

25tkm p.A.
Abschließbare Sammelgarage

150€ TK
300€ VK

Rabattretter (einen Schuss pro Kalendarjahr frei egal ob TK oder VK)

480,30€ Vierteljährlich Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft

Also die Konstruktion von der Heckklappe ist optisch nahezu identisch mit der vom E39. Aber Rost denke ich mal sollte bei einem Auto das 2010 gebaut wurde kein Thema mehr sein.

Die von dir im E6X beschriebenen Elektronikmacken gelten meines Erachtens für die Vor-Facelift Modelle. Ich habe hier als Referenz den E65 genommen. Der ist jetzt auch gut 10 Jahre alt und fährt immernoch. Klar kann mal ein Modul kaputt gehen aber das kann überall passieren.

Grundsätzliche Frage an dich: Selbstschrauber oder schrauben Lasser?

Beim E39 war 85% good old Stuff! Beim F11 kommst du ohne Laptop eigentlich kaum mehr vorwärts.

Zu den Motoren: Wenn BMW eins kann, dann Motoren bauen (ok 20d Varianten außen vor), vor allem 6-Zylinder.

Den Verbrauchswerten darfst du jedoch absolut nicht trauen. Rechne rund 10-15% drauf und du bist im grünen bereich. Mein Bruder hatte den 528i als Limo (auch Vor-Facelift), danach einen 525i Touring E39 (Facelift) und ich muss sagen der Unterschied war marginal.

Du musst dir darüber klar sein, welche Spielerein dein neuer haben muss. Daran würde ich dann die Motorisierung fest machen. Umso mehr du willst umso höher in der Motorvariante weil die Chancen da einfach am höchsten sind deine Ausstattungswünsche abbilden zu können. Sollte er etwas nicht haben hier einfach mal fragen ob man es einfach nachrüsten kann.

Beispiel: Vor Facelift war im Innovationspaket noch der Spurhalteassistent dabei. Beim Facelift hieß das dann Innovationspaket-II und wurde gestrichen. Der Kunde sollte dafür extra löhnen.

Technisch ist jedoch durch andere Features alles da. Nur der Schalter + Codierung fehlt. So konnte ich den Spurhalteassistent für knapp 100€ nachrüsten.

Ab der 6-Zylinder Variante bist du denke ich was Wums angeht auf der sicheren Seite. Beim Diesel ist denke ich der 530d das Mittelmaß aus Spaß und vernunft. Der 525d nur Vernunft, der 535d Viel Spaß weniger Vernunft, der 550d nur Spaß.

Bei den Benzinern denke ich das der 530i durchaus ausreicht. Der 550i trotz BiTurbo wird ordentlich schlucken und ob der satte Klang das an der Zapfsäule wett macht...? Beim Diesel verkrafte ich 1-1,5l mehr Verbrauch ohne mit der Wimper zu zucken, aber bei 2-4l Super kommt dann schon die Träne.

Wichtig beim Diesel: Bedenke die Mehrkosten bei Steuer und Versicherung. 15tkm sind knapp um den Vorteil vom Diesel wieder rein zu fahren, gerade wenn man Mehrkosten wie DPF im Hinterkopf behalten sollte.

Das X200 besteht aus einem Tieftöner bei BMW auch Zentralbass genannt (Subwoofer) einen Mitteltöner in der Türe und einen Hochtöner im Spiegeldreieck.

1. Problem Zentralbass:
Kuck mal bei laufendem Radio unter den Fahrersitz. Wenn du dort ein Lautsprechergitter erfühlst und dort Vibrationen raus kommen hast du bereits die Subs unter den Sitzen verbaut. Wenn nicht dann musst du bei ebay kucken gebrauchte zu bekommen. Audiosystems verkauft nämlich nur die Chassis die nahezu Plug-n-Play in die BMW Zentralbassgehäuse passen (sofern die OEM Chassis nur verschraubt und nicht verklebt sind wie das beim E6X war). Ohne das Original Zentralbassgehäuse links - rechts kannst du die Audiosystems Chassis nicht verbauen.

2. Problem Anschlüsse:
Sofern du keine Subs unter den Sitz hast musst du kabel verlegen und das wäre mit 200€ ein Super Duppa Spitzenpreis! Zum Kabel verlegen müssen die Vordersitze nämlich raus!
Wenn du die Subs hast ist das leider auch nur die halbe miete (siehe 3.)

3. Problem Leistung:
Wenn du die Subs drinnen hast und nicht mind. Hifi Professional sind die Lautsprecher passiv angebunden. Das bedeutet vom CIC aus der Mittelkonsole gehen die Kabel direkt an die Lautsprecher. Die vorderen Lautsprecher sind parallel zu den Subs angeschlossen. Was bedeutet das?
Die Leistung die das CIC für Vorne Links abgiebt wird auf Subwoofer Links und Mitteltöner Links (im weiteren nach Bypass Hochtöner) abgegeben. Wenn du da jetzt mit dem doch "kräftigen" X200 ran gehst wird es definitiv anders klingen aber höchstwarscheinlich nicht besser weil du effektiv Lautsprecher dran hast die nahezu das doppelte an Leistungsaufnahme von den OEM Lautsprechern haben.

Dreh und Angelpunkt für guten Klang im Auto:

1. Entbindung des Zuspielers als Leistungsgeber: eine kleine 400W Endstufe klingt 10x besser als ein Radio das angeblich 4x 100W hätte
2. An das Fahrzeugvolumen angepasste Chassis: da bist du mit den X200 auf nen gesunden Weg
3. Dämmung der Schalräume
(4. wer es wirklich ordentlich machen will einen DSP)

Zusammengefasst:
Ich befürchte das das X200 bei dir nicht besser klingen wird, wenn es weiterhin passiv vom CIC befeuert wird. Das ganze macht eigentlich nur Sinn wenn du den nächsten Schritt gehst und einen kleinen Verstärker (hier wäre meine Empfehlung eine kleine digitale Massive-Audio mit 800W) einbaust wirst du selbst mit den OEM Lautsprechern was auf die Ohren kriegen. Hierzu musst du aber sämtliche Lautsprecherkabel trennen und neu Verlegen!

Problem hierbei ist, dass das CIC keine diskreten Cinch Ausgänge hat. Uns stehen hier nur die sog. High-Ausgänge (also die Signale die eigentlich direkt an die Lautsprecher gehen) zur Verfügung. Diese kannst du jedoch nicht an Normale Endstufen anschließen außer diese haben einen sogenannten High-Low Wandler eingebaut.
Ansonsten müsstest du diesen High-Low Wandler zusätzlich einbauen.
Dann hast du noch das kleine BUS Problem. Verstärker hängen mit dickem Dauerplus direkt an der Batterie und haben zusätzlich ein Remote Signal. In alten Autos war das früher der Zündungsplus. Diesen gibt es aber durch das BUS System in unseren Modernen Autos nicht mehr. Aber auch hier gibt es tolle Sachen:
Gute High-Low Wandler haben einen Remote-Signal Generator eingebaut welcher für den Verstärker ein "Zündungsplus" generiert sobald vom Radio ein Signal kommt.

Meine Empfehlung (auch wenn hier bestimmt einige den Kopfschüttel) Audison BIT-Ten DSP. Dieser übernimmt nicht nur das klassische Equilzing, sondern auch die Aufgabe eines High-Low Wandlers und generiert dir ein Remote Signal.
Hinzu kommen Einstellungsmöglichkeiten die das B&O System bzw. H&K alt aussehen lässt.

Zu den kosten:

Verstärker ab ca. 280€
DSP um die 220€
Kabel und Zubehör ca. 120€
dann beispielsweise dein X200 380€

Einbau des ganzen Spektakels durch Fachfirma ca. 8-10h. Auf jeden Fall Festpreis aushandeln!

Hallo Zusammen,

Beim Codierertermin ging es mit mir durch und der Schleifring wurde getauscht (wegen FLA).

Seitdem ist das naggeln deutlich besser aber immernoch da. Diagnose vom Codierer: minimale Verschleißanzeige der Kreuzgelenke. Aber eigentlich kaum spürbar.

Bei gelegenheit lasse ich die mal prüfen...

Zitat von stussy

So richtig hab ich es noch nicht geschnallt (sagt man in Preußen für "verstanden"). Dieses "Naggeln" (geiles Wort übrigens) macht sich eher akkustisch oder physisch bemerkbar?

PS: xDrixe = hydraulisches Lenkgetriebe

Definitiv physisch. Hören tut man es definitiv nicht.

Dann versuche ich es nochmal zu erklären:

Der Schleifring soll sich ja mit dem Lenkrad mitdrehen.
Hierzu ist ein Stück vom Schleifring so hoch, dass dieser bis in das Lenkrad hineinragt, damit das Lenkrad den Schleifring mitziehen kann bei lenken sodass sich der Schleifring mit dem Lenkrad dreht. Normalerweiße sitzt der Schleifring recht enganliegend am Lenkrad an. Ich habe den Verdacht das hier ein kleiner Spalt ist.
Mir kommt es so vor, als würde der Schleifring etwas spiel haben hin zum Lenkrad, sodass beim Lenken nach links und rechts der Schleifring am Lenkrad anstößt bevor er sich mitdreht. Ich habe deshalb die Vermutung weil das "Naggeln" bei ruckartigen Lenkbewegungen schneller/stärker auftritt als bei leichten Lenkradbewegungen.

Da du schreibst XDrive haben hydraulisches Lenkgetriebe bin ich doch eigentlich von dem Klackproblem nicht betroffen, oder?

Nein meiner hat wirklich RDC (S2VBA) und zeigt mir Druck und Reifentemperatur an jedem Rad an...